¿Busca la Plaza de San Marcos? En su lugar, puede encontrarse en un astillero

MONFALCONE, Italia – Vittoria Comparone nunca había estado en Venecia. Así que para su próxima luna de miel, reservó un crucero de ensueño que incluía un majestuoso acercamiento a la ciudad pasando por la Plaza de San Marcos, el Palacio Ducal y todos los asombrosos y fotogénicos tesoros a lo largo del Canal Giudecca.

Al amanecer del sábado, el barco de 2.500 pasajeros, el MSC Orchestra, se deslizó hacia su parada designada en Venecia, y Comparone, de 28 años, y su esposo, ambos de Caserta, en el sur de Italia, salieron al balcón de su cabina. Bajo un glorioso cielo de color salmón, la pareja disfrutó de la vista.

Altísimas grúas se inclinaban sobre un vasto astillero. Una torre de enfriamiento termoeléctrico con rayas de menta se alzaba sobre las paredes envueltas en alambre de púas. Los letreros a lo lejos anunciaban la principal atracción cultural, el Museo de la Construcción Naval.

“No es tan encantador como Venecia”, dijo Comparone.

Un error de navegación no la llevó a Monfalcone, un puerto industrial con una reconocida historia de construcción naval a más de dos horas en coche al este de Venecia. El gobierno lo hizo.

El 13 de julio, un día después de la boda de la Sra. Comparone, el primer ministro de Italia prohibió los cruceros y otros barcos enormes de la laguna y los canales de Venecia, una medida que los ambientalistas y activistas locales habían buscado durante mucho tiempo para proteger el frágil ecosistema y los exasperados residentes después de años de masa. turismo.

Para el sábado, el último día antes de que la prohibición entrara en vigencia el 1 de agosto, las compañías de cruceros ya habían renunciado a Venecia y se habían desviado a otros puertos, incluido Monfalcone. Los lugareños que vadean frente al puerto en una playa manchada con escombros oxidados y edificios abandonados con ventanas rotas admiraron el barco “Espectacular a la luz de la mañana”, dijo Sabrina Ranni, cuyo esposo trabajaba en un mega-crucero más grande que todavía estaba en el astillero.

Pero algunos pasajeros estaban menos satisfechos con Monfalcone que Monfalcone con ellos.

“Estábamos realmente molestos”, dijo Erika Rosini, de 43 años, quien se enteró del cambio una vez que el barco zarpó. “No fue genial despertar esta mañana y ver este horrible espectáculo”.

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Decidió evitar el largo viaje en autobús a Venecia y pasar el día con su familia en el barco. “Las piscinas son horribles”, dijo mientras estaba de pie en una de ellas, bebiendo un cóctel sin alcohol, gritando sobre la música y tratando de mirar hacia el mar en lugar del astillero. “Es pequeño con mucha – mucha – gente”.

Algunos pasajeros, incluidos los recién casados, desafiaron el autobús.

“Esperaba que llegáramos por mar, pero con estos cambios sabíamos que algo sería diferente”, dijo la Sra. Comparone mientras se bajaba del autobús en la terminal de cruceros de Venecia con una camiseta negra que decía “La vida es buena”.

“Es factible”, dijo.

Ella, su esposo, Gaetano La Vaccara, de 32 años, y el resto de su grupo subieron a un bote más pequeño que los llevó por el mismo canal de Giudecca que los cruceros solían atravesar. Compartieron espacio cómodamente con autobuses públicos Vaporetto, taxis acuáticos, una variedad de lanchas a motor y góndolas oscilantes.

Bajo un sol abrasador en la Plaza de San Marcos, la pareja siguió a un guía turístico y se abrió paso entre las multitudes reducidas por la pandemia. Se tomaron de las manos y estiraron el cuello con expresiones de asombro ante los gloriosos mosaicos de la basílica, la escultura del león alado sobre una columna y el imponente campanario.

Aprendieron algo de historia y tomaron algunas fotografías. Parecían encantados el uno con el otro y con Venecia, y sin ninguna preocupación en el mundo o un sentimiento duro sobre el paso extra para llegar aquí.

“Creo que es correcto”, dijo La Vaccara, con el cuello cubierto con una bandolera, control de audioguía azul y tarjetas de identificación, refiriéndose al decreto que mantenía al barco fuera de la laguna. “Es más respetuoso”.

Mientras la pareja continuaba hacia el Puente de Rialto, los líderes de la resistencia anti-cruceros de Venecia disfrutaban de su victoria.

“Durante 10 años protestamos en el agua, aquí mismo”, dijo Tommaso Cacciari, portavoz del comité No Big Ships, señalando el canal de agua derretida. Dijo que cuando se anunció la prohibición el mes pasado, estaba con su esposa y su hijo, que tiene 3 años y grita “barco feo” cada vez que ve un barco grande, en un café con la bandera de No Big Ships.

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“Básicamente estalló una fiesta”, dijo, y calificó el decreto de “liberación”.

Con la guerra terminada, el veterano canoso de los conflictos de cruceros dio una calada a su cigarrillo y dijo que estaba considerando su próximo movimiento. Entre las posibilidades: luchar contra un muelle de cruceros propuesto en Marghera, el puerto comercial de la laguna en el continente, o quizás para ayudar a los residentes de otras ciudades a mantener alejados los barcos.

Dijo que más temprano en el día, los trabajadores del bar en la playa de Monfalcone Suplicó que vinieran más cruceros y que se quedaran más pasajeros, el Sr. Cacciari sonrió. “Espere dos años”, dijo.

En los años previos a la pandemia, los turistas invadieron la ciudad de tal manera que los residentes empezaron a describir la afluencia como un “asalto”, una amenaza existencial como las inundaciones por marea alta. La economía se había vuelto adicta al turismo durante mucho tiempo. Los residentes convirtieron sus apartamentos en lucrativos Airbnb y abandonaron la ciudad. Las aerolíneas de bajo costo atraen cada vez a más personas de más y más lugares.

Pero los cruceros, a pesar de traer solo una pequeña fracción de los turistas, se convirtieron en el símbolo más evidente de esa inundación e inspiraron una resistencia apasionada. Cuando la pandemia detuvo los cruceros, los oponentes cobraron impulso. Y cuando los barcos regresaron brevemente, a pesar de una declaración anterior del gobierno de que no lo harían, estalló la ira en la ciudad.

Durante mucho tiempo, las banderas, camisetas y pegatinas de No Big Ships cubrieron las ventanas de la oficina del comité en una sección de moda de la ciudad, donde los excursionistas de cruceros casi nunca se aventuraban. Y cuando lo hacían, a menudo no les iba bien.

“Algunas de estas personas me preguntan ‘¿Dónde está San Pedro o la Torre Inclinada de Pisa’”, dijo Valentina Zanda, de 31 años, quien apoyó la prohibición y estaba trabajando en el antiguo quiosco del comité No Big Boats, que se ha convertido en un Dr. Tienda verde “Hemp Life Benefits”. “En serio, deberían preseleccionar quién puede venir aquí”.

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Aún así, ella no fue del todo antipática. La Sra. Zanda dijo que, hace aproximadamente una década, ella misma trabajaba en la recepción en la terminal de cruceros, y una vez incluso pasó dos semanas a bordo de un crucero trabajando como anfitriona.

“Aumenté 15 libras. Todo alcohol ”, dijo. Luego, con una mirada muy relajada a la distancia media, reflexionó: “Por un lado, da trabajo. ¿Pero a qué precio?”

En las últimas horas de la era de los cruceros, esa pregunta se cernía sobre Venecia.

Los gondoleros lo llamaron un “puñetazo en el estómago” cuando la pandemia ya había derribado a la ciudad. Los fabricantes de máscaras venecianas tradicionales dijeron que los manifestantes que no tenían ningún interés en la industria del turismo habían actuado de manera egoísta.

Muchos residentes siguen desgarrados. A Alessandra De Rispinis, de 75 años, cuya familia ha sido propietaria del bar de vinos Cantine del Vino già Schiavi durante más de 60 años, le gustaba ver el reflejo de los barcos que pasaban en el espejo de su bar. Pero después de los accidentes, especialmente cuando el enorme MSC Opera se estrelló contra un muelle en 2019, dijo que “el miedo era real de que se cayeran encima de ti. Son rascacielos “.

Mientras los residentes de Venecia contemplaban un mundo posterior al crucero, los recién casados ​​disfrutaron alegremente de algunos sitios más y almorzaron antes de regresar a Monfalcone. Viajaron cerca del hotel portuario, donde un modelo de un crucero Crown Princess se encuentra en el vestíbulo entre marineros y trabajadores aturdidos, y donde el gerente de recepción recomienda la exhibición “dedicada a las personas que murieron de asbesto” en el Museo de Construcción Naval.

La pareja abordó la Orquesta mientras el esposo de Rosini, fuera de la piscina y en su teléfono, publicaba memes sobre cómo le habían prometido una vista de St. Mark’s, pero solo consiguió este pésimo astillero.

Cuando el sol empezó a ponerse, la Orquesta zarpó de nuevo. La Sra. Comparone salió al balcón y observó cómo los astilleros, las grúas y la torre de enfriamiento se reducían. Pensó, dijo, en Venecia, “con sus palacios, puentes y campanarios”.

Emma Bubola contribuyó con reportajes desde Roma.