En la Semana de la Moda de Nueva York, la fiesta aún no ha terminado

Un grupo de modelos de pasarela en el escenario, aplaudiendoEl final del desfile primavera/verano 2023 de Fendi en Nueva York

Los turistas estadounidenses regresaron a Europa en masa este verano y, animados por la fortaleza del dólar estadounidense, gastaron libremente en lujo. La pregunta, mientras enfrentan una alta inflación y un mercado de valores deprimido en casa, es si continuarán gastando y, por lo tanto, ayudarán a compensar los efectos negativos de los bloqueos en China y los precios de la energía en alza en Europa. Las ganancias recientes de Zegna y Lululemon indican que hasta ahora, todo bien: las personas con altos ingresos continúan saliendo.

Hubo más votos de confianza en el mercado estadounidense en la Semana de la Moda de Nueva York. Invirtiendo la tendencia de los diseñadores estadounidenses que se fugan a Europa, esta temporada, Fendi, propiedad de LVMH, vino a Nueva York para celebrar el 25 aniversario de su bolso Baguette.

Sex and the City ayudó a que la Baguette original obtuviera el estatus de «eso»: «¡No es una bolsa, es una baguette!» Carrie Bradshaw grita después de ser asaltada en un episodio, y la actriz que pronunció esa línea, Sarah Jessica Parker, apareció en la primera fila junto a Kim Kardashian, Naomi Watts, Kate Moss, Christy Turlington y muchas otras supermodelos de los 90. Fue un nivel de potencia de estrella que no se había visto en la Semana de la Moda de Nueva York desde el primer desfile de Yeezy de Kanye West para Adidas en 2015.

De hecho, el espectáculo se centró en la bolsa. Los modelos estaban repletos de versiones en piel de becerro, cocodrilo, lentejuelas y pieles; su forma rectangular también se trabajó en cinturones, guantes, sombreros, llaveros y los bolsillos utilitarios de faldas y parkas en cuero y visón rapado. En un juego de promoción cruzada, también participaron las otras marcas estadounidenses de LVMH: Marc Jacobs diseñó varios de los looks y Tiffany diseñó una Baguette en plata esterlina.

Un modelo masculino de pasarela con un conjunto largo y suelto en azul y morado, y el estómago al descubierto.
Los looks salvajes y chiflados estaban en exhibición en Marni. . .

Una modelo de pasarela femenina con un conjunto largo y fluido en naranja, rojo, azul y verde azulado
. . . en su desfile primavera/verano 2023

El director artístico de Fendi, Kim Jones, también diseña ropa masculina para Dior, y las frecuentes colaboraciones de esa marca con artistas (Peter Doig), celebridades (Travis Scott) y marcas de masas como Birkenstock son repetidas y confiablemente comentadas. Una estrategia similar está ahora en juego en Fendi, que tiene más sueño, y aunque se siente formulista, hay pocas razones para pensar que no funcionará.

Fendi estuvo acompañada en Nueva York por Marni, otro pilar del calendario milanés. Desde que el ex alumno de Prada, Francesco Risso, reemplazó a la fundadora Consuelo Castiglioni como directora creativa de la marca propiedad de OTB en 2016, ha transformado a Marni en algo más salvaje y chiflado, y se puede suponer que el cliente ha cambiado por completo. No ha tenido el mismo éxito que otros en el establo OTB, como Maison Margiela, pero se ha convertido en un competidor más serio en la categoría de bolsos de suma importancia.

El mercado estadounidense es comparativamente pequeño para Marni, dijo Risso, y últimamente ha sentido que la industria de la moda, y los espectáculos en particular, “se han distanciado bastante del consumidor final. En el pasado, Cristóbal Balenciaga y otros maestros organizaban estos pequeños espectáculos e invitaban a los clientes directamente a los espectáculos y hacían pedidos, y eso era tan encantador”.

Y así, Risso asignó la mitad de los asientos a los clientes, y uno a Madonna, que se reunieron después del anochecer en las calles adoquinadas de Dumbo, Brooklyn, para disfrutar de una colección que se veía maravillosamente como en casa en Nueva York. Inspirándose en la forma creativa, económica y de género fluido en que se visten los veinteañeros aquí, así como en la puesta de sol, tradujo las formas del sol y los colores de la puesta del sol en bralettes y calzoncillos de punto semitransparente superpuestos bajo abrigos hasta los tobillos, rojo- y blazers de cuero de color melón con pantalones de tiro bajo y faldas con aberturas en el frente con dobladillos que se levantaban en las mangas de los brazos. Risso, que ha participado en sus propios espectáculos las últimas dos temporadas, tocó el violonchelo entre la Orquesta de Cuerdas de Brooklyn en esta; espera llevar de tres a cuatro espectáculos más en el camino el próximo año.

Una modelo de pasarela con un vestido blanco sedoso que deja los hombros al descubierto
Elegancia clásica en blanco de Jason Wu © Dan Lecca

Una modelo de pasarela con un vestido negro con borlas
Y looks clásicos más vanguardistas en negro de Khaite


Puro atrevimiento de Tory Burch. . .


. . . para su colección primavera/verano 2023 © Dan Lecca

Desde que Proenza Schouler reestructuró su negocio hace unos tres años, los diseñadores fundadores Jack McCollough y Lázaro Hernández han entregado una sucesión de colecciones sólidas y enfocadas con un cliente claro en mente. La pareja parece haber perdido ese enfoque esta temporada, tal vez porque, como dijeron detrás del escenario, estaban pensando principalmente en la belleza del agua y cómo traducirla en mangas (trasero) y pantalones (acampanados).

Gabriela Hearst también tuvo una temporada baja. Faltaba el hermoso trabajo manual y la delicadeza que diferenciaba a las colecciones anteriores. Hearst, que también diseña a Chloé, admitió con valentía que había tenido un «asusto interno» al revisar la colección una semana antes: el proceso de diseño fue más «flujo de conciencia» que en temporadas pasadas, dijo, basándose en el poesía de Safo y la fuerza del negro y el oro.

Una modelo de pasarela con un traje negro de cuerpo entero con un peto dorado
Negro y dorado en la colección prêt-à-porter de Gabriela Hearst. . .


. . . modelado aquí por Carolyn Murphy © Gamma-Rapho/ Getty Images

Una modelo de pasarela con un vestido amarillo ceñido hasta los tobillos
Altuzarra mostró siluetas delgadas. . .

Una modelo de pasarela femenina en un retrete
. . . así como looks más cálidos y relajados © Foto: Filippo Fior / Gorunway.com

Carolina Herrera ha mantenido un ojo cerrado en su cliente desde que el diseñador Wes Gordon tomó las riendas de su fundador en 2018, manteniendo sus raíces Uptown (el espectáculo se llevó a cabo en The Plaza) y su énfasis en el color, la elegancia y la feminidad. “Gran parte de mi carrera estuve realmente ocupado con [being cool], pero ahora me siento cómodo”, dijo Gordon después. “Carolina Herrera se trata de color, de belleza. El mundo necesita marcas con esa promesa”. Los vestidos formales estructurados y apuntalados que Gordon diseña para Herrera se adaptan naturalmente a las figuras curvilíneas, y fue bueno verlo ajustar sus muestras en una variedad de tamaños corporales en este desfile.

No hubo suficiente de eso esta temporada. Ha habido un cambio general (aunque de ninguna manera universal) hacia ropa más reveladora desde el levantamiento de los bloqueos en los EE. UU. y Europa, encapsulado en el regreso del diminuto chaleco blanco. Las pasarelas de Nueva York favorecieron las telas ligeras, transparentes y fluidas como la gasa de seda; Los brazos, la espalda, las piernas y el estómago se exhibían con frecuencia. Y se mostraron en gran medida en cuerpos más delgados.

Serena Williams en la pasarela con un vestido plateado largo hasta el suelo y una capaSerena Williams literalmente brilló en la pasarela con un vestido plateado y una capa de Balenciaga © Getty Images para Vogue

Mucho se ha escrito sobre la desaparición lenta y constante de Vogue, cuya autoridad y ganancias se han visto erosionadas por Internet. Su editora Anna Wintour dio una fuerte respuesta con Vogue World, un desfile de pasarela vertiginoso de looks previamente mostrados repletos de celebridades: Serena Williams, quien anunció su retiro del tenis en la edición de septiembre de Vogue, abrió el desfile con un vestido plateado y una capa de Balenciaga; Lil Nas X actuó; Kanye West se sentó en primera fila. Fue divertido, entretenido y con una coreografía brillante, pero había un dejo de desesperación al respecto. Los boletos de primera fila se vendieron al público por $ 3,000 por asiento y plantearon la pregunta: ¿era esta la mejor idea comercial nueva que se les ocurrió a los editores de Vogue?

Durante el primer confinamiento, muchos diseñadores se reunieron en pequeños grupos de discusión en línea para proponer reducir la velocidad y producir menos. Joseph Altuzarra en realidad lo hizo, reduciendo su producción de cuatro a dos colecciones por año que ahora se venden en el horario de pre-recolección (es decir, antes de la caída y el resort). Dice que el cambio lo ha hecho «sentirse [my collections are] mucho más desarrollado, impulsado creativamente y resuelto que antes”, y eso se mostró en sus vestidos teñidos con Shibori y chaquetas finamente moldeadas, que se mantuvieron fieles al ADN de la marca y se veían tentadoramente fáciles de usar. La compañía dice que 2022 será el año de ventas más fuerte de su historia.

Una modelo de pasarela femenina con un vestido rojo dividido en la parte delantera y dejando al descubierto un hombro
Polaco y glamour estaban en abundancia. . .

Una modelo de pasarela con abrigo negro, blusa blanca y falda con borlas largas
. . . en el desfile primavera/verano 2023 de Michael Kors

Una modelo de pasarela femenina con un top rojo estampado y pantalones cortos de seda diminutos a juego.
Se exhibieron diminutos pantalones cortos de seda de . . .

Una modelo de pasarela femenina con botas moradas hasta la rodilla, sostén negro y abdomen descubierto
. . . Tom Ford en su colección primavera/verano 2023 © Dan Lecca

La pulcritud y el glamour están en el ADN de Michael Kors, y lo entregó a través de elegantes blazers de lana, prendas de punto ceñidas y faldas con flecos en rojo y negro con esculturales joyas de oro, algunas de ellas inspiradas en piezas que creó para la colección que tenía programado mostrar el día después del 11 de septiembre. Menos elegante fue la colección de Tom Ford con sus conjuntos con flecos y lentejuelas, diminutos shorts de seda y conjuntos de bragas de encaje debajo de los blazers, pero eso fue intencional. Ford, que tiene un importante negocio de belleza, ha estado explorando no tan tranquilamente la venta de su empresa homónima, y ​​demostrar que aún puede superar los límites es un movimiento inteligente.

Un modelo masculino de pasarela con la cabeza rapada y un blazer rosa brillante
En el desfile de Willy Chavarria, los modelos masculinos lucieron blazers a la medida. . .

Un modelo masculino de pasarela con un vestido de noche negro largo hasta el suelo
. . . y vestidos de noche formales largos © Selwyn Tungol

El diseñador Willy Chavarria, quien a sus 55 años es uno de los nuevos nombres más candentes en el calendario de la semana de la moda, entregó la mejor colección de la semana, mostrando blazers impecablemente confeccionados y a veces encogidos con largas faldas formales en un elenco de modelos masculinos principalmente hispanos en un Manhattan. iglesia. Fue un hermoso rechazo al cliché de que los diseñadores estadounidenses solo producen ropa comercial y no ideas: esta colección se destacaría en cualquier lugar.

Lauren Indvik es la editora de moda de FT

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