Para Francia, las vides americanas todavía significan uvas agrias

BEAUMONT, Francia – Las vides alguna vez fueron demonizadas por causar locura y ceguera, y habían sido prohibidas hace décadas. Las autoridades francesas, blandiendo dinero y sanciones, casi los aniquilan.

Pero ahí estaban. En la ladera de una sinuosa carretera de montaña en un rincón perdido del sur de Francia, la cosecha prohibida estaba prosperando. Una tarde reciente, Hervé Garnier inspeccionó su campo con alivio.

En un año en el que una helada y una enfermedad de abril diezmaron la producción de vino en Francia, las uvas de Garnier, una variedad híbrida estadounidense llamada jacquez, prohibida por el gobierno francés desde 1934, ya se estaban volviendo rojas. Salvo una ola de frío de principios de otoño, todo estaba encaminado para una nueva cosecha.

“Realmente no hay ninguna razón para su prohibición”, dijo Garnier. “¿Prohibido? Me gustaría entender por qué, especialmente cuando ves que la prohibición no se basa en nada “.

Garnier es uno de los últimos rezagados en una larga lucha contra el establecimiento francés del vino y sus aliados en París. El gobierno francés ha tratado de arrancar el jacquez y otras cinco variedades de vid estadounidenses del suelo francés durante los últimos 87 años, argumentando que son malas para la salud física y mental humana, y producir mal vino.

Pero en los últimos años, la resistencia de las variedades estadounidenses ha dado un impulso a los enólogos guerrilleros como él, ya que el cambio climático causa estragos en los viñedos de toda Europa y los vinos naturales elaborados sin el uso de pesticidas han ganado popularidad.

A pesar del compromiso de Francia en 2008 de reducir a la mitad el uso de pesticidas, ha seguido aumentando en la última década. Los viñedos ocuparon poco más del 4 por ciento de la superficie agrícola de Francia, pero utilizaron el 15 por ciento de todos los pesticidas en todo el país en 2019, según el Ministerio de Agricultura.

“Estas vides aseguran cosechas abundantes, sin riego, sin fertilizantes y sin tratamiento”, dijo Christian Sunt, miembro de Forgotten Fruits, un grupo que lucha por la legalización de las uvas estadounidenses. Mostrando vides prohibidas, incluidas las variedades clinton e isabelle, en una propiedad en la región sur de Cévennes, cerca de la ciudad de Anduze, agregó: “Estas vides son ideales para hacer vino natural”.

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Las uvas americanas han jugado durante mucho tiempo un papel central en la tumultuosa y emocional historia del vino entre Francia y los Estados Unidos, amenazando alternativamente la producción francesa y reviviéndola.

Todo comenzó a mediados del siglo XIX, cuando las vides nativas de los Estados Unidos fueron traídas a Europa, con un piojo a cuestas conocido como filoxera. Si bien las vides estadounidenses eran resistentes a la plaga, sus contrapartes europeas no tenían ninguna posibilidad. Los piojos hambrientos atacaron sus raíces, interrumpiendo el flujo de nutrientes al resto de la planta y provocando la mayor crisis en la historia del vino francés.

Los piojos destruyeron millones de acres, cerraron viñedos y enviaron franceses desempleados a Argelia, una colonia francesa.

Después de un cuarto de siglo de ver impotente el colapso de la cultura del vino tradicional de Europa, las mejores mentes del mundo del vino tuvieron una epifanía. La cura estaba en el veneno: las vides americanas.

Algunos viticultores injertaron las cepas europeas en los portainjertos americanos resistentes. Otros cruzaron vides americanas y europeas, produciendo lo que se conoció como los híbridos americanos, como el jacquez.

Frente a una aparente extinción, la industria del vino de Francia se recuperó.

“Eso dejó una impresión hasta el día de hoy”, dijo Thierry Lacombe, un ampelógrafo o experto en vid, que enseña en Montpellier SupAgro, una universidad francesa especializada en agricultura. “No fue la única vez que los estadounidenses, nuestros amigos estadounidenses, vinieron a salvar a los franceses”.

El mundo del vino francés se dividió entre los partidarios del injerto y las uvas híbridas.

Los ralladores siguieron produciendo vino de pinot, merlot, cabernet sauvignon y otras uvas clásicas europeas. Los híbridos estadounidenses, decían a menudo, olían a orina de zorro.

Aún así, los híbridos estadounidenses prosperaron en toda Francia. Más resistentes y fáciles de cultivar, fueron especialmente populares en zonas rurales como las Cevenas. Las familias las plantaron en las laderas donde era imposible cultivar otros cultivos. Las dejan crecer en la parte superior de los pérgolas, cultivando papas debajo, como una forma de hacer productivo cada centímetro de tierra. Los aldeanos recolectaban y elaboraban vino juntos, utilizando una bodega común.

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Si el pinot noir es parte de la identidad de Borgoña, el jacquez se convirtió en parte del folclore del norte de las Cévennes, incluido el pueblo de Beaumont.

Y en el sur de Cévennes, reinaba el clinton (pronunciado clain-ton).

“Aquí, si sirve un vaso de Clinton en cualquier bar, la gente se abalanzará sobre él”, dijo el Sr. Sunt, de 70 años, un guardabosques retirado. “Si el clinton volviera a ser legal, puedo decirles que si un enólogo escribiera clinton en su botella, vendería 10 veces más que si escribiera syrah o cabernet sauvignon”.

Hoy en día, las variedades americanas representan solo un pequeño porcentaje de todo el vino francés. Pero con el injerto y los híbridos, la producción se disparó en todo el país a principios del siglo pasado. Argelia también se convirtió en un importante exportador de vino a la Francia metropolitana.

Con Francia inundada de vino, los legisladores abordaron urgentemente el problema en torno a la Navidad de 1934. Para reducir la sobreproducción, prohibieron las seis vides estadounidenses, incluidos los híbridos como la jacquez y las uvas estadounidenses puras como la isabelle, principalmente porque producían vino pobre. Se toleraría la producción para consumo privado, pero no para la venta comercial.

El gobierno había planeado continuar con la prohibición de otros híbridos, pero se detuvo debido a la reacción a la prohibición inicial, dijo Lacombe. Luego, la guerra proporcionó otro respiro.

Fue solo en la década de 1950, cuando todavía se cultivaban híbridos en un tercio de todos los viñedos franceses, que el gobierno realmente comenzó a tomar medidas enérgicas contra las seis uvas prohibidas, dijo Lacombe. Ofreció incentivos para arrancar las vides infractoras y luego amenazó a los productores con multas.

Luego condenó las uvas estadounidenses como dañinas para el cuerpo y la cordura con argumentos “no completamente honestos para tratar de sofocar una situación que se estaba escapando del gobierno”, dijo Lacombe.

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“De hecho, los actuales defensores de estas cepas tienen razón al subrayar todas las inconsistencias históricas y gubernamentales”, agregó.

Clinton y jacquez podrían haber tenido una muerte silenciosa si no fuera por un movimiento de regreso a la tierra que, a partir de la década de 1970, trajo a personas como Garnier a las Cevenas.

Originario del noreste de Francia, el Sr. Garnier, ahora de 68 años, fue una vez un estudiante de secundaria de pelo largo que viajó para ver actuar en concierto a Jimi Hendrix, The Who y Janis Joplin. Medio siglo después, recuerda con alegría cómo evitó el servicio militar obligatorio después de solo siete horas en una base durante las cuales pidió ver a un psicólogo, se negó a comer con otras personas y en general fue molesto.

Una semana después de su alta, haciendo autostop sin rumbo lo llevó en 1973 al pueblo de Beaumont en las Cévennes, donde inmediatamente decidió comprar una propiedad abandonada, pagándola principalmente reparando techos en la región y en otros lugares.

Unos años después, se metió en la vinificación casi por accidente. Dos hermanos mayores le pidieron que cosechara sus uvas jacquez a cambio de la mitad de la producción de vino. Aprendió la historia de las vides prohibidas y finalmente compró los viñedos de los hermanos.

En la actualidad, elabora 3.400 botellas al año de su “Cuvée des vignes d’antan”, afrutado y de colores intensos, o vino de viñedos de antaño. Eludió la prohibición creando una asociación cultural y no comercial, “Memory of the Vine”. Una cuota de membresía de 10 euros, o alrededor de $ 12, rinde una botella.

Con la creciente amenaza del cambio climático y la reacción violenta contra el uso de pesticidas, Garnier espera que se legalicen las uvas prohibidas y que la industria del vino de Francia se abra a una nueva generación de híbridos, como Alemania, Suiza y otros europeos. las naciones ya lo han hecho.

“Francia es un gran país vitivinícola”, dijo. “Para seguir siendo uno, tenemos que abrirnos. No podemos quedarnos estancados en lo que ya sabemos “.

Léontine Gallois contribuido a la presentación de informes.