OKMULGEE, Oklahoma.- A medida que el invierno da paso a la primavera y las flores de color púrpura brillante de los árboles de ciclamor comienzan a florecer, el chef cherokee Bradley James Dry sabe que es hora de buscar colmenillas y un alimento básico de la cocina nativa americana en Oklahoma: las cebollas verdes silvestres.
Las cebollas silvestres se encuentran entre los primeros alimentos que crecen al final del invierno en el sur, y generaciones de pueblos indígenas han colocado los alliums en el centro de un evento comunitario anual. De febrero a mayo, todos los sábados se celebra una cena con cebolla silvestre en algún lugar de Oklahoma.
Los tallos de color verde brillante de las cebollas alcanzan unos centímetros por encima de las hojas secas que crujen bajo los pies de Dry en una fresca mañana de marzo mientras caza en parques y terrenos baldíos cerca del centro de Tulsa. La tierra que busca se extiende entre la nación Muscogee y la nación Cherokee, y está pensando en su elisi (abuela en Cherokee) quien le enseñó a recoger y cocinar cebollas silvestres.
“Poder cocinar así, cocinar las cosas que mi abuela cocinaría para extraños, es realmente genial”, explica Dry mientras explora el suelo del bosque. Tiene cuidado de no cosechar demasiado y toma sólo lo que necesita.
“Tradicionalmente, con lo que crecí era simplemente hervirlos en un poco de agua y luego freírlos con huevos revueltos”, dijo Dry.
Así es como se cocinan típicamente las cebollas silvestres para reuniones grandes, una guarnición de verduras con un toque picante familiar, que se sirve junto con cerdo frito, frijoles, pan frito, albóndigas de pollo, pan de maíz y safke, una sopa hecha con maíz partido y lejía de madera. ceniza que es común entre las naciones tribales del sureste, incluidos los muscogee, los chickasaw, los choctaw, los cherokee y los seminole.
A Dry le gusta mezclar la tradición con lo contemporáneo, como usar cebollas silvestres para hacer tortillas y kimchi.
«Incluso los he usado para crear salsa o chimichurri para filetes», dijo.
El sábado siguiente por la mañana, al menos 100 personas esperan a que se abra el centro comunitario tribal en Okmulgee, la capital de la nación Muscogee, a unas 40 millas (65 kilómetros) al sur de Tulsa. Por segundo año consecutivo, la comunidad se reunirá para una cena con cebolla silvestre para recaudar fondos para el viaje de Claudia McHenry, una ciudadana tribal que espera competir en el concurso Miss India Mundo de este año en Albuquerque, Nuevo México.
Decenas de personas cocinan y reparten comida, hay una subasta silenciosa y un mekko local (un líder espiritual muscogee) da la bienvenida inaugural.
Durante las últimas generaciones, las iglesias en Oklahoma – particularmente las Iglesias Metodistas Unidas en las comunidades nativas americanas – han utilizado cenas con cebollas silvestres para recaudar fondos para las facturas de la iglesia y las cuotas anuales, dijo Chebon Kernell, un mekko de su comunidad y miembro del clero de la UMC.
“Pero a medida que pasaron los años, se convirtió en un enorme evento comunitario”, dijo.
McHenry dijo que ver a la comunidad apoyarla le da el coraje que necesita.
«El solo hecho de ver a la gente ayudarme físicamente», dijo. «Realmente me genera muchas emociones buenas y me empuja e impulsa a seguir adelante hacia mis metas».
Durante las siguientes tres horas, cientos de personas aparecen y pagan 15 dólares por un plato de comida para que ella siga ese camino. Para muchos, ayudar a McHenry o a la iglesia local es lo único que podría mejorar el innegable atractivo del hogfry. Y en ningún lugar esto es más cierto que en la UMC de Springfield en Okemah, otras 35 millas (55 kilómetros) al sur, el sábado siguiente.
No es raro que la gente venga de Arkansas, Kansas o Texas en busca de un trozo del famoso cerdo frito de esa comunidad y un montón de cebollas silvestres. Algunos viajan tan lejos porque son parte de la diáspora muscogee. Otros simplemente siguen las señales de la iglesia por un polvoriento camino de grava hasta que las copas de los árboles se abren a un campo interminable de hierba ondeante, todavía cobriza por el descanso del invierno.
Durante casi dos décadas, cientos de personas han hecho fila en el porche del pequeño salón de reuniones de la iglesia el primer sábado de abril para recibir un plato de comida. Y cada año encontrarás a Carol Tiger allí, metida hasta el codo en un plato de mezcla para pan frito.
Todo el mundo llama a Tiger el cocinero jefe.
“Simplemente les hago saber lo que tenemos que hacer”, dijo, provocando una ola de risas en la cocina.
En años anteriores, Tiger y otros ancianos de la iglesia llevaban a sus nietos a recoger cebollas, pero este año esperan entre 500 y 600 personas hambrientas, por lo que compraron sus cebollas limpias y picadas a 40 dólares el galón. Las familias de la iglesia también aportan un galón cada una.
Los ancianos cuentan historias desde las mecedoras del porche, los niños juegan en el bosque cercano y los vendedores venden abalorios y ropa. El pequeño campo alrededor de la iglesia ha sido cortado y bordeado y está lleno de vehículos con etiquetas tribales de todo el estado. Los hombres fríen carne de cerdo en una sartén gigante sobre el fuego afuera, mientras las mujeres llenan el comedor con la calidez de la comida casera.
Después de recoger sus platos, los asistentes disfrutan de un trozo de pastel o un plato de bolas de masa de uva, un postre elaborado tradicionalmente con jugo de uva silvestre que hoy en día se elabora a menudo con jugo congelado y galletas enlatadas. Se quedan hasta bien entrada la tarde, hablando y comiendo, ciertamente tristes cuando llega el momento de irse.
Pero estamos a mediados de abril y la temporada de cenas con cebollas silvestres aún no ha terminado. Siempre está el próximo sábado, un poco más adelante.
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Graham Lee Brewer es miembro del equipo de Raza y Etnicidad de la AP.