No hace mucho, Los Ángeles vivió su ciclo de bares de tapas de nueva ola. Luego llega el momento del gastropub aburguesado. Ahora la era izakaya de próxima generación de la ciudad puede estar llegando a su punto máximo. Estas nuevas versiones de la taberna tradicional japonesa todavía se especializan en platos pequeños para compartir, pero lo hacen con una notable irreverencia.
Esto comenzó hace unos años con Tsubaki de Echo Park (1356 Allison Ave.). Se ha convertido en un destino muy concurrido no sólo por sus yakitori y yaki-onigiri, sino también por platos echt-Angeleno como una ensalada César con pan rallado panko y un aderezo cremoso de miso y parmesano, así como “latkes” cubiertos con salmón Ora King añejado en seco y en escabeche. verduras y crema fresca de cebolleta yuzu.
Desde este otoño, Dan Rabilwongse, un chef tailandés que trabajó en Tsubaki, ha estado operando el cercano y dinámico Budonoki (654 Virgil Ave.), cuyos interiores neo-noir provienen de una producción de Nicolas Winding Refn. Su menú va desde una batata japonesa carbonizada cubierta con mantequilla de miso hasta una versión de ñoquis con champiñones Shimeji.
Al otro lado de la ciudad, en Venecia, el Gran Blanco (80 Windward Ave.), anteriormente de mentalidad mediterránea, de repente giró hacia el Golden Gai de Shinjuku, produciendo sándwiches de pollo katsu y papas fritas con sal furikake. Mientras tanto, más adelante, el chef Travis Lett, famoso por Gjelina y Gjusta, ha resucitado su MTN, cerrado hace mucho tiempo, en RVR (1305 Abbot Kinney Blvd.), un izakaya contemporáneo que obtiene sus calamares de Monterey y su panceta de cerdo Peads & Barnetts. del condado de San Diego.
Rokusho en Sunset Boulevard es el puesto avanzado de Hollywood de un pub con sede en Tokio.
Cortesía del sujeto
Entre las ofertas más nuevas se encuentra Rokusho (6630 Sunset Blvd.), un famoso restaurante importado de Tokio de Hollywood, un escondite brutalista de mal humor que se ha vuelto nativo con ingredientes hiperlocalizados y ofertas de género poco convencionales como una tostada uni y rebanadas de tempura de kombucha bañadas no en salsa de soja sino, en cambio, un glaseado de trufa y miel. El chef ejecutivo Carlos Couts, originario de Los Ángeles, prefiere evitar la etiqueta izakaya. «Restringe las expectativas de cocina y servicio a una caja», dice. «Estamos tomando las tradiciones japonesas, reinventándolas y elevándolas para los paladares californianos».
Esta historia apareció en la edición del 9 de enero de la revista Noticias. Haga clic aquí para suscribirse.
